Категория: Дом

Монтаж традиционной системы отопления




  • Не нравится
  • +8
  • Нравится





  • Монтаж традиционной системы отопленияДля начала необходимо подчеркнуть, что полный монтаж системы водяного отопления практически невозможно выполнить собственными силами, без соответствующих профессиональных навыков и специальных инструментов.
    Начинают монтажные работы, как правило, с установки отопительных приборов. Однако при таком порядке сборки возможны промахи с установкой подающих и отводящих подводок, из-за чего сделанную работу впоследствии приходится исправлять. Некоторые специалисты сначала собирают стояки с подводками и только после этого монтируют отопительные приборы.
    Суммарная стоимость и сложность монтажных работ зависит от принципа циркуляции теплоносителя, конфигурации отопительной системы и схемы трубной разводки. В отопительных системах с естественной циркуляцией теплоносителя используют трубы большого диаметра, что существенно увеличивает стоимость трубопровода и усложняет его монтаж. Сборка однотрубной системы отопления обойдется в несколько раз дешевле, чем монтаж двухтрубной отопительной системы.

    Монтаж отечественных чугунных радиаторов
    В отличие от импортных отопительных приборов чугунные радиаторы отечественного производства требуют обязательной протяжки межсекционных соединений и дополнительной покраски, предшествующей установке. Именно с этих работ и начинают монтаж чугунного радиатора.
    Последовательность монтажа чугунного радиатора:
    1. Группирование секций
    В соответствии с проектом чугунные радиаторы разбирают на секции. Для этого радиатор закрепляют на верстаке и в открытые ниппельные отверстия вставляют 2 радиаторных ключа. С одной стороны радиаторный ключ имеет ушко для ручки, с другой - плоскую отвертку, ширина которой должна позволить ей свободно проходить сквозь ниппельные отверстия и упираться в их внутренние выступы. Оба радиаторных ключа вставляют на соответствующую глубину в верхнее и нижнее ниппельные отверстия. Дабы предотвратить перекос секций, ниппеля необходимо развернуть одновременно, поэтому данную операцию должны выполнять два человека. С разных сторон радиатора ниппеля имеют разную резьбу, что влияет на направление вращения радиаторного ключа. Если отсоединение секций производят с той стороны, где ниппель имеет левую резьбу, ключ необходимо вращать вправо; если разборка радиатора происходит со стороны правой резьбы, то радиаторный ключ вращают влево.
    Собственно группировку секций начинают с того, что соединяемые секции укладывают на верстак, и ниппели смазывают олифой. После этого надевают прокладки и вручную ввинчивают ниппели на 1 -2 нитки резьбы. Окончательное завертывание ниппелей производят при помощи обоих радиаторных ключей одновременно. Направление вращения ключей также зависит оттого, с какой стороны группируют секции: со стороны секции с правой резьбой ключ вращают влево, со стороны секции с левой резьбой - вправо.
    2. Гидравлическое испытание радиатора Гидравлическое испытание собранного радиатора осу ществляют на специальном стенде. Радиатор подключают к гидравлическому прессу и заполняют водой, предварительно выпустив весь воздух из прибора. Под действием пресса в радиаторе создают требуемое давление (от 4 до 8 кгс/см2). Если стрелка манометра, гидравлического пресса во время испытания начнет падать, значит, секции свернуты плохо или в них имеются трещины. В этом случает нужно подтянуть радиаторными ключами ниппели или заменить бракованные секции. Небольшие трещины можно заделать эпоксидным клеем. В некоторых случаях небольшую течь в местах соединения секций можно устранить заменой прокладок.
    3. Грунтовка и окраска радиатора
    4. Установка радиатора. Чаще всего радиаторы устанавливают под окнами в соответствии со следующими требованиями:
    — ребра радиатора должны быть строго вертикальными;
    — отклонение центра отопительного прибора от центра оконного проема не должно превышать 2 см;
    — расстояние от верхней горизонтальной плоскости радиатора до подоконной доски должно быть не менее 5 см (это необходимо для удобства ухода, ремонта и демонтажа прибора);
    — расстояние от отопительного прибора до пола - не менее 6 см (для удобства уборки пола под прибором);
    — расстояние между отопительным прибором и стеной определяется в зависимости от толщины и материала стен, а также от способа установки радиатора.
    Все отопительные приборы в одном помещении следует располагать на одном уровне!
    Перед навеской радиатора рекомендуют сделать разметку отверстий для кронштейнов. Для этого из тонкой фанеры изготавливают специальный шаблон, размеры которого должны немного превышать размеры монтируемого отопительного прибора. В шаблоне, в местах крепления кронштейнов, на одной горизонтальной линии в верхнем и нижнем рядах условных секций сверлят отверстия. Количество кронштейнов на один отопительный прибор определяют из расчета, что на каждый 1 м2 нагревательной поверхности радиатора должен приходиться 1 кронштейн. После этого шаблон по отвесу устанавливают под окном на то место, где планируется повесить отопительный прибор. В стене на месте отверстий шлямбуром пробивают
    гнезда, которые затем просверливают, убрав шаблон. Размер гнезд должен позволять свободно вставить кронштейны на глубину не менее 12 см и замуровать их цементным раствором.
    Для обеспечения прочной фиксации кронштейнов в цементном растворе рекомендуют изготовить второй шаблон. Его делают из куска доски и отрезка стальной арматуры и вставляют в месте выхода кронштейнов из цементного раствора, до его застывания. После застывания цементного раствора шаблон убирают. Использование такого шаблона помогает предотвратить искривление вставок кронштейнов после затвердевания цементного раствора.

    Особенности монтажа труб из разных материалов
    Стальные трубы соединяют между собой двумя способами: на резьбе (муфтовое соединение) или сваркой. Трубопроводы из оцинкованных труб, как уже упоминалось, можно монтировать только при помощи муфтовых соединений, так как во время сварки происходит разрушение цинкового слоя, что делает оцинкованные трубы практически беззащитными перед коррозией! Муфтовое соединение труб - процесс достаточно трудоемкий и дорогостоящий, так как требует приобретения многочисленных соединительных элементов и специальных инструментов. При этом резьбовые соединения не слишком надежны.
    Монтаж медных труб производится более легко и быстро, чем стальных, так как медные трубы отличаются высокой пластичностью, легко режутся и гнутся. Соединение медных труб выполняют одним из трех способов:
    1. при помощи обжимных фитингов (резьбовое соединение);
    2. при помощи прессованных фитингов (пресс-соединение);
    3. при помощи капиллярной пайки.

    Первый способ - самый распространенный и самый легкий - не допустить перекоса труб в местах соединения. Второй способ - самый молодой, который, наконец-то, достиг и России. Третий способ - самый трудоемкий, требующий наличия специального оборудования и опыта в обращении с горелкой. С другой стороны, капиллярная пайка - и самый надежный способ соединения медных труб. В результате пайки получают ровные и аккуратные швы, выдерживающие температуру теплоносителя до 150°С и рабочее давление до 10 бар. Пресс-соединения также отличают высокая надежность, да и выполнение одного прессованного соединения занимает меньше времени, чем капиллярная пайка или выполнение муфтового соединения. Самым дорогим и одновременно ненадежным оказывается муфтовое соединение. Стоимость компрессионных фитингов на порядок выше прессованных.
    При скрытом монтаже медных труб их рекомендуют по всей длине (!) обернуть упругим материалом, защищающим от трения, но не препятствующим температурной деформации труб.
    Монтаж пластиковых труб зависит от вида полимера. Так, трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена соединяют при помощи соединительных элементов, поливинилхлоридные трубы склеивают, а трубы из полипропилена и полибутена сваривают горячим воздухом с использованием разнообразных фитингов. Большинство производителей пластиковых труб предлагает и широкий выбор соединительных деталей, а также специальные инструменты, с помощью которых можно легко и быстро собрать пластиковый трубопровод. Некоторые фирмы дают инструменты в прокат. В общем, при создании пластикового трубопровода рекомендуют использовать трубы и соединительные элементы одной фирмы, что послужит дополнительной гарантией надежности и долговечности отопительной системы.
    Монтаж металлополимерных труб также является несложным и достаточно приятным занятием. Требования к монтажу трубопроводов из МПТ ниже, чем к пластиковым и тем более стальным сетям: плюсовая температура воздуха да простой инструмент. МПТ легко гнутся и принимают новую форму, но при этом, в отличие от пластиковых труб, не стремясь вернуться в прежнее положение. Это позволяет в несколько раз снизить количество фиксаторов. С другой стороны, алюминиевая фольга во время монтажных работ подвергается серьезной деформации вследствие неоднократного изгибания.
    Соединяют металлопластиковые трубы двумя основными способами: при помощи обжимных и прессованных фитингов. Фитинги для обжимных соединений дешевле, но и срок их службы короче. Причина недолговечности обжимных соединений - в разнице коэффициентов линейного расширении полимеров и металла. Именно поэтому достаточно быстро вы обнаружите, что система отопления в местах соединения труб дала течь. Фитинги для пресс-соединений не имеют резьбы. Стоят они недешево и требуют специального инструмента, однако вероятность протечек при грамотном монтаже стремится к нулю. Использование в качестве соединительных элементов фитингов типа ниппель-гайка с резиновыми кольцами является палкой о двух концах. Облегчая и удешевляя процесс соединения труб, резиновые кольца не могут дать гарантию надежности стыков.
    Монтаж трубопровода из асбестоцементных труб осуществляют при помощи муфт и резиновых уплотнителей. В результате образуется подвижный стык, снимающий проблемы тепловой деформации и деформации от просадки грунта.

    Монтаж стояков
    Монтаж стояков выполняют в соответствии со следующими требованиями:
    1. Стояки устанавливают строго по отвесу.
    2. Длину и диаметр стояков в целях уменьшения расхода металла сокращают.
    3. Лучше монтировать стояки в углах, образуемых наружными ограждениями.
    4. Необходимо предусматривать отдельное расположение стояков для отопления лестничных клеток.
    5. Скрытые стояки располагают в бороздах наружных стен, при этом не допускается примыкание стояков вплотную к поверхности строительных конструкций.
    6. На пересечении стояков и подводок скобы устанавливают на стояках, а не на подводках, с направлением изгиба в сторону помещения.
    7. В местах прохода стояков через перекрытия их вставляют в гильзы из кровельной жести или в обрезки труб большого диаметра. При этом края гильз, закрепленных в перекрытиях, должны выступать над уровнем пола (потолка) на 20-30 мм, что позволит предотвратить порчу штукатурки при удлинении и движении стояков во время нагревания.
    8. В местах прохода стояков через деревянные конструкции необходимо предусмотреть изоляцию (например, из асбеста).
    9. Распределительные поэтажные и промежуточные трубы между стояками и подводками монтируют под отопительными приборами у пола на таком же расстоянии от поверхности пола, как и стояки (без уклона!).

    Однотрубные стояки с односторонними подводками располагают на расстоянии 16 см по отношению к откосам оконных проемов. В двухтрубных системах отопления подающий стояк монтируют с правой стороны (если смотреть на стену), а обратный стояк - с левой стороны. Расстояние между осями стояков при диаметре труб до 1 1/4" должно быть 80 мм, при большем диаметре расстояние определяют с учетом удобства ведения монтажных работ.
    Расстояние между осями стояков и поверхностью стен при диаметре труб до 1 1/4" включительно должно составлять 35 мм, при диаметре труб 1 1/2" и 2" - 50 мм (допуск +5 мм).
    К стене стояки крепят при помощи хомутов на высоте 1,5-1,8 м от пола. На каждый этаж должна приходиться одна точка крепления.

    Муфтовое соединение стальных труб
    Муфтовое соединение труб предполагает наличие наружной и внутренней резьбы на соединяемых деталях. Наружную резьбу делают на трубах, шпильках, стержнях, болтах и прочих деталях цилиндрической формы. Внутреннюю резьбу нарезают в радиаторных пробках, фасонных частях, гайках, фланцах и пр.

    Основные элементы резьбы:
    1. наружный диаметр - наибольший диаметр резьбы винта, измеряемый по вершине резьбы перпендикулярно к ее оси;
    2. внутренний диаметр - расстояние, равное диаметру цилиндра, на который навернуты нитка резьбы;
    3. угол профиля резьбы - угол между боковыми сторонами профиля в плоскости оси;
    4. глубина резьбы - расстояние от вершины резьбы до ее основания;
    5. шаг резьбы - расстояние между основаниями двух соседних витков или их вершинами.
    По системе мер резьбы делят на метрическую и дюймовую. Метрическая резьба имеет профиль в виде равностороннего треугольника с углом при вершине равном 60. Она имеет диаметр винта и шаг резьбы в миллиметрах. Дюймовая резьба имеет профиль в виде равностороннего треугольника с углом при вершине, равном 65. Характеризует такую резьбу число ниток на один дюйм. Наружный диаметр также указывают в дюймах или долях дюйма.
    В свою очередь дюймовая резьба бывает крепежной и трубной. Трубная резьба имеет закругленный (чаще) или плоскосрезанный профиль. Диаметр трубной резьбы соответствует внутреннему номинальному диаметру трубы. Трубная резьба диаметром 1/2" и 3/4" имеет 14 ниток на один дюйм, а диаметром от и выше 1" - 11 ниток. Отличительной чертой трубной резьбы является сбег (неполная нарезка двух последних ниток), который способствует герметичному соединению труб и служит для заклинивания конца фасонной части при навинчивании на трубу.

    Разъемные соединения
    Для сборки разветвленных трубопроводов и для разборки ремонтируемых трубопроводов используют разъемные соединения "сгоны". Сгон представляет собой соединение труб с длинной и короткой резьбой. В разъемном соединении короткая резьба на конце трубы соприкасается со сгоном, имеющим длинную резьбу. Длина резьбы (без сбега) на сгоне должна позволить навернуть на трубу контргайку и муфту.

    Соединение труб при помощи сгона включает в себя несколько этапов.
    1. На трубе с короткой резьбой делают уплотнение с намазкой суриком или белилами.
    2. На длинную резьбу без уплотнения последовательно наворачивают контргайку и муфту.
    3. Муфту свертывают с длинной резьбы до тех пор, пока она до отказа не навернется на трубу с короткой резьбой.
    4. У края муфты на сбеге резьбы делают уплотнение (например, из свернутой жгутиком льняной пряди), после чего уплотнительную прокладку сильно зажимают контргайкой, придавив к муфте. Прокладка должна попасть в фаску, специально выточенную в контргайке. Во избежание заклинивания фасонной части на сбеге резьбы ее нельзя подавать назад. Исправить перекос фасонной части можно только дополнительным неполным оборотом по ходу резьбы. Если эта мера не поможет, то исправить положение можно, расконтрив сгоны по обе стороны.
    5. По окончанию работы необходимо внимательно осмотреть сгон. Если уплотнитель выступает из-под резьбы, то его необходимо аккуратно обрезать.

    Для свертывания труб и фасонных частей обычно используют двухрычажный ключ или ключ системы Волевича. Двухрычажный ключ ) - это соединенные между собой два рычага с губками для захвата трубы или фасонной детали. Настройку ключа на требуемый диаметр производят при помощи гайки: при вращении гайки вправо губки рычагов сближаются, а при вращении гайки влево - разводятся. Так как губки обоих рычагов при этом остаются параллельными, ключ с успехом используют для навертывания гаек, контргаек и арматуры. Главный недостаток двухрычажного ключа - большой вес.
    Ключ системы Волевича имеет рычаг, состоящий из скобы и приваренной к ней рукоятки. В скобе неподвижно закреплена нижняя губка и две пружины, позволяющие отклонять подвижную верхнюю губку вперед и назад на 20°. Пружины позволяют поворачивать ключ,
    не снимая его с детали. При вращении гайки верхняя губка поднимается или опускается, благодаря чему меняется развод ключа (в зависимости от диаметра свертываемых труб и фасонных частей).

    Сварное соединение стальных труб
    Сварку используют для монтажа скрытых трубопроводов, а также для соединения труб, не имеющих резьбы. По сравнению с муфтовыми, сварные соединения более прочны и надежны, обладают большим сроком службы и обходятся дешевле, так как не требуют дополнительных затрат на приобретение фасонных частей. Однако для сварки необходимо специальное оборудование и умение с ним обращаться.
    Электрическую сварку производят с использованием сварочного трансформатора при помощи тепла электрической дуги. Один провод от сварочного трансформатора присоединяют к электроду, зажатому в специальном держателе, другой - к свариваемому объекту. По мере приближения электрода к свариваемому стыку зажигают электрическую дугу. Под воздействием ее тепла расплавляют основной металл, сварочную проволоку и флюс, которым обмазан электрод в целях стабилизации горения сварочной дуги и защиты металла сварного шва от воздействия кислорода.
    Сам процесс электрической сварки состоит из двух этапов:
    1. очистки свариваемых торцов от ржавчины, окалины, краски и масла;
    2. снятия фаски на торцах труб с толщиной стенки более 4 мм.
    При сварке между трубами оставляют зазор в 2-3 мм -для образования шва. В противном случае на внутренней поверхности труб образуются наплывы!
    Газовую сварку выполняют с использованием газовой горелки и газового резака. Себестоимость газовой сварки выше, чем электрической, так как для нее нужны кислород и ацетилен (газ, получаемый из карбида кальция). Газовая горелка должна иметь 2 ниппеля: один - для подсоединения стального баллона с кислородом (под высоким давлением до 150 атм), второй - для газогенератора или баллона с ацетиленом. Количество кислорода и ацетилена регулируют двумя кранами. В корпусе горелки два канала, которые раздельно подводят кислород и ацетилен к камере смешения. Готовая кислородно-газовая смесь попадает на сопло горелки. Во время сварки ацетилен горит в струе кислорода, развивая температуру до 3000°С. При газовой сварке кромки соединяемых труб нагревают пламенем горелки. Зазор между свариваемыми торцами труб заполняют жидкий металл, в результате чего образуется сварной шов в виде валика.
    Газовую резку металлов осуществляют при помощи специального резака, который в отличие от газовой горелки имеет дополнительную трубку с краном. Суть кислородной резки заключается в том, что металл нагревают до такой температуры, при которой он просто сгорает в струе кислорода. В керосинорезе вместо ацетилена используют керосин.

    Резка стальных труб
    При выполнении монтажных работ часто приходится сталкиваться с необходимостью резки, опиливания и гибки труб.
    Стальные трубы режут механизированным способом (при помощи специализированных станков) или вручную. В последнем случае обычно используют роликовые труборезы или ручные ножовочные станки.
    Роликовый труборез предназначен для резки труб диаметром до 2".

    Процесс резки роликовым труборезом включает в себя несколько этапов.
    1. Трубу фиксируют в прижиме, место резки смазывают машинным маслом.
    2. Левой рукой инструмент подводят снизу к трубе, при этом правой рукой заворачивают прижимной винт таким образом, чтобы ролики слегка врезались в трубу.
    3. Резку осуществляют вращением рукоятки прижимного винта, одновременно покачивая труборез вверх и вниз. Свисающий конец отрезаемой трубы необходимо придерживать рукой.
    4. Наружные заусенцы, образовавшиеся на срезах трубы, следует зачистить напильником.
    В ножовочном станке резку труб производят ножовочным полотном, угол заострения зубьев которого составляет 60°. Целевое назначение ножовочного станка зависит от количества и частоты зубьев полотна:

    — полотна с 16 зубьями на 25 мм длины полотна используют для резки самых мягких металлов;
    — полотна с 19 зубьями - для поделочной или хорошо отожженной инструментальной стали;
    — полотна с 22 зубьями - для твердых металлов (чугуна и инструментальной стали);
    — полотна с 22 зубьями на 25 мм длины полотна - для тонкой полосовой и мелкой угловой стали;
    — полотна с зубьями различной величины - для мягких металлов.
    Ножовочное полотно крепят в ножовочном станке при помощи винта и стержня. Полотно вставляют зубьями вперед таким образом, чтобы оно было натянуто не слишком туго. В противном случае полотно поломается при работе. Соответственно длине ножовочного полотна станок раздвигают на разную длину, что возможно благодаря наличию обоймы и вырезов в рамке станка. Подвижная часть рамки закреплена в обойме и при помощи винтов скреплена с передней частью рамки.
    Процесс резки труб при помощи ножовочного станка включает в себя следующие этапы:
    1. ножовочное полотно вставляют в прорези ножовочного станка таким образом, чтобы его концевые отверстия совпали с отверстиями в натяжном винте и хвостовом стержне рамки. В совпавшие отверстия заводят штифты и плотно натягивают их барашком;
    2. трубу фиксируют в тисках так, чтобы линия разреза находилась как можно ближе к месту зажима;
    3. во время резки на ножовочное полотно нажимают только при ходе вперед, при этом ножовочный станок держат обеими руками (правой - рукоятку и левой - рамку). При этом важно следить за тем, чтобы ножовочное полотно не перегревалось.

    Балансировка системы
    При монтаже отопительной системы возникает множество нюансов, которые невозможно предусмотреть на стадии проектирования. Поэтому реальная система отопления, "из плоти и крови", работает и отдает тепло не совсем так, как было задумано изначально. Неэффективная работа системы отопления чаще всего связана не столько с неправильным выбором отопительного оборудования, сколько с неправильным расходом теплоносителя. Так, при недостаточном расходе теплоносителя воздух в помещении остается холодным, а перерасход теплоносителя становится причиной перегрева помещения. При этом перерасход в одном помещении неизбежно ведет к нехватке тепла в других помещениях. Особенно плохо регулируются однотрубные системы водяного отопления. Дабы привести только что смонтированную систему в норму, необходимо произвести ее балансировку.
    Балансировка системы отопления - это гидравлическая регулировка системы, без которой невозможна ее эффективная и долговечная работа. В результате балансировки важно добиться перераспределения теплоносителя по замкнутым участкам системы так, чтобы через каждый отопительный прибор протекал расчетный объем теплоносителя. Только в этом случае можно будет гарантировать жильцам полный комфорт.
    Существует мнение, что балансировка нужна лишь для отопительной системы больших зданий, в то время как коттеджи могут преспокойно обойтись и без нее. На самом деле, небольшим загородным домам постоянного проживания, где расход тепла в разных помещениях неодинаков, гидравлическая балансировка совсем не помешает. Причем, чем сложнее отопительная система, чем больше в ней отклонений от проекта или чем некачественнее произведены монтажные работы, тем выше необходимость в балансировке отопительной системы. При несбалансированной системе отопления практически нельзя достичь желаемой температуры в отдельно взятом помещении, даже при наличии регуляторов температуры.
    Балансировка отопительной системы, как и настройка пианино, требует определенного уровня мастерства. Чем сложнее система, тем в более кропотливой и трудоемкой балансировке она нуждается. Поэтому гидравлическим регулированием не может заниматься человек с улицы.
    Обычно для балансировки вызывают специалистов Но тут вы можете столкнуться с такой проблемой, как не хватка мастеров. Более того, постоянно развивающийся рынок отопительного оборудования чуть ли не каждый се зон предлагает новые, более совершенные системы отопления, так что имеющиеся специалисты не поспевают за новинками.
    На практике под балансировкой отопительной системы в первую очередь подразумевают настройку специальной запорно-регулирующей арматуры, назначение которой -управлять потоками теплоносителя по контурам отопительной системы. Далеко не всякая трубная арматура подходит для этой цели. Ни термостатические клапаны, ни системы автоматического регулирования, вопреки уверениям рекламы, не могут обеспечить нужное распределение теплоносителя в системе, поэтому не только не способны произвести ее гидравлическую балансировку, но для полноценной работы сами нуждаются в хорошо сбалансированной системе отопления. А вот балансирующие клапаны, регуляторы расхода, регуляторы давления и перепускные краны - именно та арматура, без которой невозможна гидравлическая балансировка отопительной системы. В них гасится избыточный перепад давления, "убийственный" для термостатов и автоматики. Кроме того, они легко выявляют неполадки в системе и способствуют их быстрому устранению, не создавая длительных неудобств обитателям дома.
    Разные системы отопления требуют разной балансировочной арматуры. В однотрубных системах достаточно установить ручные балансировочные краны; в двухтрубных системах с автоматическими терморегуляторами рекомендуют использовать автоматические балансировочные клапаны. Монтируют балансировочные клапаны таким образом, чтобы длина прямого участка трубы перед клапаном и после него была не менее пяти диаметров трубы, а при монтаже сразу же за циркуляционным насосом - не менее 10 диаметров трубы. В противном случае образуются завихрения потока, которые снижают точность регулирования. Размер балансирующего клапана в большинстве случаев совпадает с диаметром трубы.

    Существует несколько методов балансировки. Самый простой, но трудоемкий заключается в многократных замерах на всех балансировочных клапанах. Самый эффективный - тот, при котором отопительная система разбивается на модули. Модулем может быть отдельный отопительный прибор, группа отопительных приборов одного помещения, целая ветвь или стояк со всеми ветвями. На выходе каждого такого модуля устанавливают один балансировочный клапан, который позволяет сделать работу модуля автономной, независимой от других модулей. Таким образом, модули можно сбалансировать по отношению друг к другу. Каждый меньший модуль может быть частью большего по размеру модуля, а тот в свою очередь входить в состав еще большего модуля и т.д. (по принципу матрешки). Все модули, входящие в состав более крупного модуля, балансируют между собой с помощью общего для них балансировочного клапана.
    Количество балансировочных клапанов в отопительной системе можно увеличивать постепенно. Например, сначала монтируют только один балансировочный клапан -у циркуляционного насоса, а со временем клапаны устанавливают на всех стояках.

    Гидравлическая балансировка отопительной системы требует подготовительных работ. Собственно говоря, балансировка начинается "в уме" - с тщательного планирования процесса гидравлического регулирования. После этого открывают все краны и клапаны, установленные на трубах и около отопительных приборов, проверяют правильность работы циркуляционного насоса, прочищают фильтры. Затем теплопроводы тщательно промывают и заполняют деаэрированной водой, после чего систему нагревают до расчетной температуры и удаляют из нее оставшийся воздух. Если на трубопроводах имеются термостатические вентили, то перед балансировкой система должна находиться в рабочем состоянии не менее суток.
    Сбалансированная система обладает существенными преимуществами по сравнению с той, что не прошла гидравлическую балансировку. Во-первых, она обеспечивает более комфортные условия для проживания. Во-вторых, в такой системе отсутствуют шумы. В третьих, ее легче диагностировать и контролировать в процессе эксплуатации. Циркуляционный насос в сбалансированной системе может работать на минимально возможной скорости, что автоматически продлевает его срок службы. Сбалансированную систему удобно ремонтировать, демонтировать и отельными местами перестраивать без ухудшения качества ее работы. И наконец, гидравлическая балансировка становится залогом долговечной работы всего отопительного оборудования (котлов, водонагревателей, отопительных приборов), труб и трубной арматуры.

    Комментарии

    1. 
      • Не нравится
      • 0
      • Нравится

      В каком документе прописаны нормы по монтажу стояков отопления из стали с расстояниями от стен и между собой. применняется ли он сейчас.
    
    Имя:*
    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
    *