Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 18:37 – На Ставрополье из-за паводка началась эвакуация жителей семи поселений 
  • 18:26 – Андрей Звягинцев получил приз жюри Каннского фестиваля за ленту «Нелюбовь» 
  • 18:23 – Джон Хантсман сменит Джона Теффта на должности посла США в России 
  • 18:23 – Обыски проходят в украинских офисах компании Яндекс 

Межкомнатные двери

Межкомнатные двериКОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДВЕРЕЙ
Двери из древесины, выпускаемые промышленностью, бывают внутренние и наружные. По конструкции они делятся на рамочные, которые состоят из обвязки (брусков) и заполнения (филенок), щитовые, представляющие собой трехслойную конструкцию, выполненную из деревянной обвязки-рамы, облицованной с обеих сторон фанерой или твердой древесноволокнистой плитой, и внутренним заполнением различными материалами — брусками, обрезками изоляционных древесноволокнистых плит и др.
Как наружные, так и внутренние двери делают глухими или остекленными; однопольными, полуторапольными (состоящими из двух полотен разной ширины) и двупольными, состоящими из двух одинаковых полотен.
В остекленных дверях полотна делают обвязочной конструкции, выполняемой из цельных деревянных элементов. Вертикальные и горизонтальные обвязки, как правило, соединяют на шипах.
Для остекления зверей применяют прозрачное или узорчатое листовое стекло толщиной 4—5 мм, устанавливаемое на невысыхающей замазке или на резиновых прокладках П-образного сечения с последующим креплением деревянными штапиками. Наружные двери делают с порогом, а внутренние (за исключением дверей в санузлах) без порога. Для дверей применяют коробки с четвертью глубиной 15 мм, используемой для притвора с полотном. Для повышения герметичности дверей в притворе устанавливают уплотнительную пенополиуретановую прокладку.
Нижняя обвязка коробки с четвертью образует порог. Коробку без порога расшивают внизу монтажной доской и крепят гвоздями к торцам вертикальных брусков.
Изготовление щитовых дверных блоков выполняют из досок шириной не более 120 мм с укладкой слоями в разные стороны. Доски применяют разной толщины — от 40 до 60 мм. Сплачивают их в четверть, в шпунт и т.п. В полотне двери по верхнему и нижнему концам устраивают гребни, на которые насаживают бруски с пазами глубиной 20—30 мм. Иногда щитовые двери обшивают с двух сторон фанерой или ДВП.
Хорошо выполненные двери придают дому или помещению красивый нарядный вид. Наружные и парадные двери чаще изготовляют массивными, из твердолиственных пород (дуба, ясеня, бука), внутренние, балконные и черные — из хвойных пород древесины.
Филенчатые двери собирают из простых брусков, а также с фасками и калевками. Калевки можно отбирать прямо на обвязке или на отдельных брусках. Они образуют паз глубиной 10—20 мм, куда вставляют филенки. Для внутренних дверей филенки берут толщиной от 8 до 22 мм, для наружных— до 50 мм. Подразделяются на гладкие, плоские, нашивные, с фигареями; делают из фанеры, древесноволокнистых плит или древесностружечных листов, досок.
При установке дверей в коробку особенно важно правильно подогнать дверь к четверти. Навешенная дверь не должна пружинить при открывании и закрывании, а свободно вращаться на петлях.
Дверные коробки в проемы каменных и кирпичных стен устанавливают так же, как и оконные коробки, с помощью шурупов или ершей, забиваемых в деревянные антисептированные пробки, предусмотренные в стенах проема. В деревянных домах дверные коробки крепят к стенам и перегородкам гвоздями, при этом проверяют горизонтальность и вертикальность брусков с помощью уровня и отвеса. Для закрепления дверной коробки, устранения ее перекоса используют деревянные клинья. Зазоры между коробкой и кладкой наружных стен заделывают термоизоляционным материалом — паклей, войлоком, смоченным в гипсовом растворе.
При установке дверей во внутренних стенах проемы выполняют без четвертей. Дверную коробку в перегородках выдвигают в одну сторону дверного проема на толщину штукатурки для того, чтобы наличник прилегал к коробке и стене. Если же толщина перегородки больше ширины дверной коробки, то с внутренней стороны коробки прибивают брусок соответствующей толщины.
В процессе эксплуатации двери нуждаются в периодическом осмотре и ремонте. При перекосе и рассыхании дверных полотен выправляют перекошенные полотна с пригонкой на месте, набивают планки, переклеивают филенки или заделывают щели на клею с рейками. Если дверь расклеилась и бруски свободно перемещаются, необходимо в углах выбить нагели (деревянные гвозди) и разобрать дверь. После этого очистить от пыли, грязи и старого клея шиповые соединения и склеить вновь бруски, применяя тот же клей, которым они были ранее склеены. При большом зазоре между деталями можно положить рейки или какую-нибудь ткань, предварительно смазанную клеем. В углах двери для исправления перекосов и повышения прочности можно ставить угольники, притянув их шурупами.
Тепло- и звукоизоляционные свойство дверей повышают применением уплотняющих прокладок в притворах, фартуков-волокуш (для дверей без порога) и устройством порога.
При промерзании филенок в спаренных балконных дверях их уплотняют поролоном, оргалитом или минеральным войлоком, плотно укладываемым в пространство между наружным и внутренним полотном. Когда дверь при открывании и закрывании трется о порог, что чаще всего происходит из-за ослабления петель, необходимо завинтить (подтянуть) все шурупы до упора. Если через несколько дней трение возобновится, необходимо заменить шурупы, поставив более длинные. Но бывает, что и этого сделать нельзя, так как при навешивании двери шурупы были забиты, а не завинчены. В этом случае их следует поочередно вывинтить, забить в образовавшееся отверстие деревянную пробку, смазанную клеем ПВА, а затем завинтить шуруп.
Незначительно осевшую дверь можно приподнять с помощью шайбы из проволоки помещенной между картами петли, предварительно подняв дверное полотно. Если дверь скрипит, ее так же приподнимают на 5—6 мм и смазывают трущиеся детали петель машинным маслом (можно грифелем от карандаша).
Межкомнатные двериУСТАНОВКА НОВОЙ ДВЕРИ
Дверь комплектуется готовой дверной коробкой и готовым к установке упором двери, петлями и стопорной планкой, даже наличники уже обрезаны под углом 45°.
Устанавливайте дверь после высыхания оштукатуренной стены или после того, как установлен гипсокартон, но до укладки покрытия на пол и установки плинтуса, Однако прежде чем начать работу, нужно решить, в какую сторону должна открываться дверь, и установить соответствующим образом дверную коробку.
Для установки дверной коробки сначала соберите верхнюю и боковые обвязки, а затем установите коробку и дверной проем. Убедитесь в прямоугольности элементов, установите при необходимости уплотнение и прибейте коробку на место.
Плоская дверь поставляется либо покрытой слоем грунтовки, либо облицованной шпоном, который можно выбирать по своему вкусу. Дверные коробки бывают разной толщины: толщиной 108 мм подходит для разделительной стены из кирпича толщиной 75 мм; для более толстой стены (100 мм) из деревянных брусьев с покрытием из гипсокар-тона используйте коробку толщиной 120 мм.
Петли поставляются уже прикрепленными к дверной коробке. Для того чтобы навесить дверь, разъедините скрепленные части петель и установите их на подготовленных местах на двери. Установите дверь в петли в дверной коробке. При необходимости отрегулируйте положение стопорной планки, чтобы обеспечить плавное открывание и закрывание двери.
В заключение установки прибейте обрезанные наличники — сначала верхнюю, а потом боковые части — вокруг коробки. В двери заводского изготовления уже предусмотрено отверстие под ручки.
Изготовленный на заводе комплект включает: дверь с вырезами под петли и подпружиненной защелкой; дверную коробку с упором и петлями, прикрепленными к одной из боковых обвязок, и стопорной планкой, прикрепленной к другой обвязке: предварительно обрезанные наличники. Комплект позволяет устанавливать дверь, открывающуюся в одну либо в другую сторону, а также внутрь или из помещения.

Сборка и установка дверной коробки
Уложите три части дверной коробки на под. Установите соосно упор двери и соединенные вполупотай верхнюю и правую боковую обвязки и соедините их вместе с помощью. Аналогично установите левую и верхнюю обвязки. Прибейте планку сечением 50x25 мм между двумя боковыми обвязками в нижней части коробки, чтобы они оставались параллельными в процессе установки двери. Установите собранную дверную коробку в проеме и тщательно разместите ее по центру. Проверьте вертикальность установки и перпендикулярность элементов, а также горизонтальность верхней обвязки.

Крепление дверной коробки к стене
Подложите под дверную коробку кусочки фанеры в местах, где она будет прикасаться к стене. Проверьте вертикальность боковых элементов. Прикрепите коробку к подкрепляющим брусьям с помощью гроздей без шляпки (деревянная стена) или шурупов (каменная стена). Снимите прибитую планку и снова проверьте горизонтальность верхней обвязки. При необходимости исправьте положение последней.

Подвеска двери
Разберите петли, вынув оси, и привинтите соответствующие части петель в углублениях, вырезанных в двери. Установите дверь в коробке, подложив под нее подкладки, установите соосно части петель и вставьте на место оси. Отрегулируйте положение стопорной планки, если дверь не закрывается плавно.

Установка наличников
Установите над дверью верхний элемент наличников. Проверьте его горизонтальность и прибейте гвоздями, забив первый гвоздь на расстоянии 75 мм от угла. Потом забейте второй гвоздь на таком же расстоянии от противоположного угла, забивайте гвозди с интервалом 150 мм. Прибейте боковые элементы к каркасу, проверяя правильность стыковки их скошенных под углом 45° концов с верхней частью наличников. Прибейте боковые элементы, начав с верхнего угла. Повторите ту же процедуру для другой стороны двери.

Пригонка дверей, уплотнение и теплоизоляция
Осевшую дверь можно либо поднять, надев на стержень дверной петли металлическую прокладку, либо снять рубанком снизу несколько миллиметров филенки. После этого следует подогнать дверной замок так, чтобы щеколда попадала в отверстие косынки замка, закрепленной в коробке. Небольшое несовпадение можно устранить напильником, вырезав большее отверстие, или снять косынку и установить ее заново в соответствующем месте. Если под дверной филейной имеется большая щель, то следует на нижнюю грань филенки наклеить столярным клеем полоску фанеры, затем на лицевые стороны нанести шпаклевку, которую отшлифовать наждачной бумагой и покрасить.
Неплотность установки наружных дверей вызывает чрезмерное охлаждение квартиры. Такое охлаждение возможно не только в индивидуальных, но и в многоквартирных домах, особенно в случае неотапливаемых лестничных клеток. Неплотность можно устранить путем пригонки дверных полотнищ к коробке с помощью рубанка. Если двери новые, то при высыхании они через некоторое время начинают коробиться. В этом случае к коробке прибивают прокладку из резины или войлока в виде полосок шириной 25—30 мм, обеспечивая плотное прилегание прокладок к закрытой створке двери. На полоску на расстоянии около 3 мм от плоскости закрытой двери следует наложить деревянную рейку и прибить ее гвоздями через каждые 15—25 см. Рейка (наличник), наоборот, она должна быть на 2—3 мм уже уплотняющей полоски. Толщина рейки должна быть 5—8 мм. Утепление старых дверей осуществляют путем облицовки всей их поверхности твердой древесноволокнистой плитой, причем удаляют с поверхности двери декоративные наличники, чтобы они не препятствовало плотному прилеганию плиты к створкам. Вырезы для ручки и замка проделывают перед прикреплением плиты к створке. После прикрепления плиты можно окрасить, например, под цвет стен прихожей или оклеить обоями такого же рода и цвета, каким оклеены стены прихожей.
В заключение обращаем еще раз внимание на правильное навешивание правых и левых дверей. Практика показывает, что ошибки здесь допускаются довольно часто.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ
Для украшения оконных и дверных проемов, закрытия щелей между коробкой и стеной применяют наличники наружные и внутренние. Наружные обычно более массивные и красивые. Изготовляют наличники из соснового или елового теса, но иногда из липы (особенно если на них предполагается резьба). Толщина теса — от 20 до 30 мм.
Внутренние наличники обычно имеют ширину от 75 до 150 мм, но обязательно они должны быть шире брусков коробки на 20—50 мм. С лицевой стороны наличникам придают различную форму, выбирая калевки; с тыльной стороны они должны иметь пазы глубиной не более 5 мм, которые обеспечивают более плотное прилегание наличников к коробке и стенам.
В углах наличники соединяют «на ус», для чего их срезают под углом 45°, применяя малку или стусло. На оконных проемах нижние концы наличников должны вплотную примыкать к подоконной доске, а на дверных — к полу. Правда, иногда дверные наличники не доводят до самого пола на 200—300 мм, оставляя место для тумбочки — толстого наличника более простой формы, который при необходимости легче заменить. .
К дверям наличники крепят гвоздями со сплющенными головками, вбивая их через 500—700мм друг от друга. Со стороны петель наличники должны отступать от края коробки на
10—15 мм (на толщину петли), а там где нет петель — на 6— 10 мм. К дверям наличники крепят до установки плинтусов. Применение пластиковых наличников, имеющихся в широком ассортименте в торговой сети, значительно увеличивают диапазон дизайнерских разработок.

ПРИРЕЗКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ
К навешенным створкам, рамам и дверям прирезают различные приборы, то есть ставят ручки, замки, шпингалеты, задвижки, крючки и т.д. Скобяные изделия выпускаются промышленностью в очень большом ассортименте. Иногда выполняя одну и ту же функцию конструктивно они существенно отличаются друг от друга. Методика их установки зависит от конструктивного исполнения, но существуют общепринятые правила установки.
Петли на дверях, окнах и форточках прикрепляют к кромкам обвязок полотен и оконных створок. Чаще всего устанавливают две петли на дверное полотно и оконную створку. В некоторых случаях, когда двери выполнены из тяжелой древесины, устанавливают три петли. Дверные петли размещают на расстоянии 150—300 мм от верха и низа полотен. Ни в коем случае нельзя устанавливать петли на горизонтальные бруски обвязки дверей.
Оконные петли размещают на расстоянии 150 мм от верха и низа створки, следя за тем, чтобы они не располагались в местах соединения брусков. Петли обязательно должны врезаться в тело обвязки заподлицо с ее поверхностью. Для этого вначале размечают места установки петель, очерчивают контур карт петель на торце обвязки и стамеской делают гнезда, глубина которых равна толщине петель. После этого плоскость гнезда аккуратно зачищают таким образом, чтобы петли плотно прилегли к поверхности, и прикрепляют шурупами.
При закреплении петель необходимо следить за тем, чтобы их баунты (осевые стержни) выходили за плоскость полотна или створки и находились на одной оси по вертикали. Несоблюдение этого условия может привести к тому, что дверь будет сама открываться или закрываться. Кроме того, расстояние от края карты петли до угловой грани торца по обвязке полотна должно составлять не менее 5 мм, а зазор между баунтом и полотном — 2—3 мм.
Врезные защелки с ручками-шпонками устанавливают так. Прежде всего, размечают место установки ручки (она должна быть на расстоянии 800—1100 мм от пола), затем делают вырубку под корпус защелки с помощью сверла и стамески, а после этого просверливают сквозное отверстие для стержня, на который насаживаются ручки с планками. Корпус защелки устанавливают в гнездо и закрепляют шурупами. Далее в квадратное отверстие корпуса защелки вставляют квадратный стержень, а после этого устанавливают ручки с планками и закрепляют их шурупами. Для мягкой бесшумной работы движущиеся части защелки смазывают техническим вазелином или маслом.
Ручки-скобы размещают с таким расчетом, чтобы при закрывании или открывании пальцы не задевали за коробку или вторую половину двупольной двери.
При установке ручек на двери с врезным замком ось лапок ручек должна совпадать с осью ключевины.
Накладные замки ставят главным образом на входные двери. Они крепятся шурупами с внутренней стороны двери к обвязке. Для этого с помощью сверла и стамески необходимо проделать отверстие для сердечника замка. Замок прикладывают к намеченному месту, отмечают расположение передней планки на торце двери и стамеской углубляют под нее гнездо. После этого замок приставляют к двери и карандашом или шилом намечают места установки шурупов. Планка должна быть врезана заподлицо с поверхностью торца дверного полотна. Закрепив замок, прикрывают дверь и отмечают расположение запорной коробки, которую также прикрепляют шурупами.
Врезные замки, как правило, устанавливают совместно с дверной ручкой, в которой имеется скважина для ключа. Замок врезают в боковой брус обвязки дверного полотна. Если дверь филенчатая, необходимо проследить, чтобы замок не был врезан напротив среднего бруса обвязки, так как в этом случае гнездо ослабит шиповое соединение двери.
Имеющиеся в розничной торговле готовые дверные и оконные блоки с прирезанными скобяными изделиями могут избавить от хлопот по подгонке и врезке дверных и оконных приборов. Такие изделия, выполненные, как правило, из пластика, имеют привлекательный вид, изготовлены с высоким качеством и могут служить украшением квартиры. Единственным недостатком таких столярных изделий является их высокая стоимость.скачать dle 10.5фильмы бесплатно
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
Оставить комментарий
  • Комментируют
  • Сегодня
  • Читаемое
Реклама